函館発のワイン、『 農楽蔵（のらくら） 』をご存知だろうか？
濃密さと爽やかさをあわせ持つ白と、ピュアでやわらかな『NORA（ノラ）』シリーズ
土地の個性を味わう『ノラポン』、すいすい吸い込んでしまう楽ちんな地元限定ワイン『葡萄戦隊のまさーる』。
飲む人をくすっとさせるネーミング、心をほどくのびやかな味わいは、ブドウと微生物が「なりたいように」醸された結果だ。

夫の佐々木賢さんが栽培、妻の佳津子さんが醸造を担当するワイナリー。
二人がワイン造りを学んだフランス・ブルゴーニュのように「しっかり熟しつつ、酸が利いているシャルドネが育つ場所」を8年も探し歩き、函館市のお隣、北斗市文月という小高い山の地区に南向きの畑を見つけた。

2011年からブドウ栽培、2012年には函館市内にワイナリーを構え、醸造を開始。
造りたいのは、「畑の生態系を守りながらブドウを育て、自然界に生きる野生酵母の力を借りて醸す」ワインである。

ところが、当時はまだ、ナチュラルワインという言葉も一般的ではない時代。
賢さんが以前働いていた山梨には同じ志を持つ仲間がいたけれど、ここ函館では“異端”になった。
「造りたいワインが、造ろうとしている土地で 理解されないというのは、やっぱりきついです」

ただ、別の業種には「わかってくれる」人がいたのである。

『 山田農場チーズ工房 』の山田圭介さんは、以前からそのチーズを買いに行き、移住の相談をしていた人だ。函館近郊の大沼地区で山羊や羊を放牧し、その健やかな乳でチーズをつくる彼とは「ものづくり」の目線が同じ。それは移住を決める、決定的な心強さとなった。

山田さんのチーズを扱うレストラン『 コルツ 』では、オーナーシェフの佐藤雄也さんが、ごくあたりまえに自然な造りのワインを差し出す。函館育ちで、土地に敬意を込めて料理する彼もまた、「人間が自然に介入しすぎない」という農楽蔵のスタンスにも “僕も同じ”と共感してくれた。

「わかってくれる人がいれば、孤軍奮闘ではなくなります」

さらには『コルツ』とつながる生産者たち。『清和の丘農園』は、無農薬・無化学肥料でハーブや野菜を育て、養豚の『 あかり農場 』は、地域の食材を豚のごはんにし、どろんこ遊びも自由にさせながら育てている。

プロダクトは違っても、根っこのところで信頼できる。函館を中心とする道南エリアの生産者たちは、一人ひとりが独りで立ちながら協力し、尊敬し合う関係性を築いていた。

『農楽蔵』のワインには、契約農家のブドウで造るラインと、自分たちが育てたブドウのラインがある。
自家畑では化学的な農薬や肥料、除草剤を使わないため、ブドウの木の下にはクローバーの白い花や雑草が生い茂り、ふかふかだ。
この雑草は少し離れた森へと連なり、森に棲む鳥や動物が畑にもやってくる。キジは害虫を食べ、キツネはネズミ退治やブドウ好きのウサギを追い払ってくれる、働き者の“味方”だ。

多様な生物の生態系が存在する健やかな畑は、春夏秋冬で生き物が入れ替わり、長い歳月のなかではゆっくりと大きく変わる。
たとえば雑草だって、今はマメ科のクローバーが全盛期でも、ゆくゆくは土地に適ったイネ科の草が優勢になるだろう。
土地の摂理、自然界の流れ。
『農楽蔵』が考える「人間の仕事」は、それらをできる限り邪魔しないことである。

この文月で、2023年、農楽蔵は長年の理想を叶え始めている。
パーマカルチャー。永続的な農業と、それによって生まれる文化のこと。野菜や果樹といった植物、動物、人間が暮らす家などを備え、無理なく続く農を営む在り方である。

本来は自給自足といった個の単位で循環するスタイルだが、夫妻は「点」でなく、小さな「輪」の中で循環してゆく、ゆるやかなパーマカルチャーを目指していく。

まずは同年10月、函館市内からワイナリーを移転、新築。同時に自分たちの住居も建て、移り住む。
新たに増やした農地では、ブドウ栽培のほか羊も飼う予定だ。羊たちは雑草を食べ、畑の土を踏んだり起こしたりする“スタッフ”になり、彼らの糞は畑の肥料になる。

羊たちは隣接する農園、『 ヒュッゲファーム 』も自由に散歩することになるだろう。
お隣の農機具や人手が足りないとなれば、「こっちで今足りてるから使ってよ」と言える。
それは「“連帯”という圧の強さではなく、 “融通し合う”」軽やかさを持ったつながり。
個人より大きくて、村よりも小さい、歩けるほどの距離感で循環する小さな輪である。